Venedig (fast) ohne Touristen

Wenn man mit den Schulkindern aufsteht und sich ins Café setzt, kann man die erwachende Stadt erleben. Die Kinder eilen mit Ihren Schulranzen-Trolleys zur Haltestelle der Vaporetti, die Lieferanten bringen mit Sackkarren schwitzend Lebensmittel und Getränke für die Restaurants und Waren für die Geschäfte. Büroleute versuchen, mit Ihren schönen Schuhen elegant, schnell und unfallfrei über das grobe Pflaster zu kommen. Andere genehmigen sich erst einmal ein cornetto und einen caffé in der Bar. Auf den Kanälen fahren die Lieferkähne und die Müllabfuhr.

Wo kann man den Tag beginnen? Im Le Café mit den vielen, am frühen Morgen noch leeren Tischen auf dem Campo Santo Stefano (ab 8:00 Uhr). Hier kann man zur Eingewöhnung ein etwas größeres Frühstück und die Leere von Café und Platz genießen. Wer eine kleine Bar mit ein paar Tischen an einem Kanal vorzieht und mit caffé, cornetto und spremuta zufrieden ist, wählt die Bar Redentore um die Ecke (San Marco 2617, offiziell ab 8:00 Uhr, tatsächlich aber früher).

Am anderen Ufer geht es erst einmal entlang des Rio San Toma, die Straße heißt immer noch Calle del Traghetto O Ca‘ Gàrzon. Ihr folgen wir an der Brücke nach links weiter. Wir stoßen an die Calle del Campanile und sehen schon den Campo San Tomà.

Ein kleiner, beschaulicher Platz mit Bar und ein paar Sitzplätzen draußen. Was gibt es noch: die kleine Kirche San Tomà aus dem 10. Jahrhundert, mehrfach umgebaut, mit Fassade aus dem 17. Jahrh. und die Scuola dei Calegheri (Gilde der Schuhmacher und Flickschuster). Über dem Eingang (im Obergeschoss ist eine öffentliche Bibliothek mit Fresken aus dem 15. Jahrh.) sieht man den Evangelist Markus, wie er in Alexandria den Flickschuster Anianus (in orientalischer Kleidung) heilt und bekehrt. Anianus soll später Bischof von Alexandria gewesen sein und wurde heilig gesprochen. So kamen die Schuster zu Ihrem Schutzpatron.

Der Junge der neugierig aus dem Bild herausschaut, ist Lunardo Pesaro. Er war als Alleinerbe vorgesehen, für die Weiterführung der Geschäfte und auch für die Altarstiftung. Ohne Familiengemeinschaft ging damals nichts. Die Bedeutung der Familienmitglieder ergibt sich aus deren Größe im Bild und der Höhe der Anordnung der Köpfe. Punkt für den Bischof.

Nun wird’s heilig. Petrus, Franziskus und Antonius (etwas verdeckt rechts neben Franziskus) stehen auf den Stufen des Thrones. Deren Job ist es, die Familie Pesaro dem Christuskind und der Madonna zu empfehlen.

Wer genauer hinschaut sieht noch Hinweise auf das Schicksal des Christuskinds: Engel richten in den Wolken Kreuze auf, die Madonna weist auf die späteren Wundmale hin und auch Franziskus zeigt seine Stigmata. Soviel Bedeutung musste sein.

Und wo ist nun der Meilenstein? In der asymmetrischen Bildgestaltung. Maria und das Kind thronen nicht in der Bildmitte sondern an der Seite. Das war damals neu. Untersuchungen des Bildes zeigen, dass Tizian mit einem symmetrischen Bild begonnen hatte und erst im Laufe der Arbeit an dem Bild die neue Aufteilung gewählt hat.

Nach dem Kirchenbesuch überqueren wir auf der breiten Brücke den Rio del Frari, gehen nach rechts noch ein kleines Stück an ihm entlang und dann den Rio Terà S. Tomà entlang. Und dann gleich rechts in die Calle Seconda dei Saoneri bis zur Calle dei Saoneri (ohne Seconda), dort links und immer geradeaus bis zur Piazza San Polo.

Hier ist es dann – auf sehr angenehme Weise – zu Ende mit der Ruhe. Auf dem Platz ist es lebendig, allerdings weniger wegen der Touristen, sondern wegen der Einheimischen. Der zweitgrößte Platz von Venedig war zunächst ein Feld (deshalb „Campo“), dann Markt und Ort für Spektakel, z.B. Stierkämpfe. Heute wird hier Karneval gefeiert, es finden Open-Air-Konzerte statt und Filmvorführungen. Der Campo ist also so etwas wie der Alter Markt von Venedig. Namensgebend für den Platz ist die Kirche San Polo mit dem Abendmahl von Tintoretto.

Außerdem findet sich ein Bilderzyklus von Tiepolo in der Kreuzweg-Kapelle. An der Salizada San Polo gibt es eine Kuriosität aus dem frühen 17. Jahrhundert. Auf einer Tafel werden Turniere, Stierkämpfe und Handel auf dem Platz unter Androhung von Gefängnis, Galeerendienst oder Verbannung verboten. Man hatte es wohl zu bunt getrieben.

Weiter geht’s am Nordende des Campo San Polo den Rio Terà S. Antonio entlang (beim Palazzo Dona Brusà). Dann gleich rechts-links in die Calle Bernardo, immer geradeaus, am Rio Terà Secondo links. Machen Sie einen kleinen Abstecher auf den Campo San Agostin.
Der Name kommt von einer Kirche aus dem 10. Jahrhundert, die mehrfach abgebrannt ist und immer wieder aufgebaut wurde. Ihr Ende begann mit der Schließung im Jahr 1810, danach wurde sie noch zur Mühle umgebaut und als Lager genutzt und schließlich 1872 abgerissen. Geblieben ist von der damaligen Platzanlage nur der Brunnen. Dieser wurde früher aus einer unterirdischen Zisterne gespeist, die das Regenwasser auffing: Rund um den Brunnen in Campo S. Agostin gibt es noch vier Abdeckungen für die ehemaligen Absetzbecken.

An der Stelle, an der die Säule bis 1785 gestanden hatte, d.h. hinter der Apsis der ehemaligen Kirche S. Agostin, wurde 1841 ein weißer Stein mit der Inschrift: „LOC. COL. BAI. THE. MCCCX“ (d. h. „Ort der Säule von Bajamonte Tiepolo 1310“) aufgestellt.

Im Boden des Platzes sind Steine eingelassen. Hier wurden früher Stangen für Wäscheleinen befestigt.

Hier gibt es eine sehr nette Osteria (Due Colonne), die sich für ein Mittag- oder Abendessen (etwas) abseits des Trubels anbietet. Hier gibt es noch die typische Gastlichkeit. Wenn einmal (im Frühjahr) alle Tische in der Sonne belegt sind, trägt der Ober einfach einen Tisch vom Schatten in die Sonne. Ja, sowas gibt’s.

Im Ramo Astori, benannt nach einer Familie, die ein Zucker-Geschäft und eine Zuckerraffinerie besaß, erinnert eine Steintafel an Daniele Manin (1804-1857), ein Revolutionär von 1848, der daran beteiligt war die Repubblica di San Marco auszurufen und der hier geboren wurde. Seine Statue steht auf dem Campo Manin im Sestiere San Marco. Tatsächlich hielten die Revolutionäre den Österreichern 17 Monate lang stand.
Am 23. August 1849 wurde die Stadt erobert. Manin wurde mit anderen nach Frankreich ausgewiesen und lebte bis zu seinem Tod in Paris. Nach dem Zusammenschluss Italiens wurden Seine Gebeine in den Markusdom überführt.

So, jetzt gehen wir dann den Rio Terà Primo weiter und dann immer geradeaus bis zum Campo Giacomo da l’Orio. Warum endet der Spaziergang hier? Weil es einer der ursprünglichsten Plätze in Venedig ist. Man meint, man wäre in einer italienischen Kleinstadt. Es gibt die Taverna Capitan Uncino, die La Patatina di San Giacomo und die Bar Al Prosecco. Man kann also in aller Ruhe, bei einem leckeren Essen oder einem Caffè die Atmosphäre genießen.

Startpunkt unseres Spaziergangs ist die Pasticceria Toletta (Calle de la Toleta Dorsoduro 1192).

Es gibt sehr guten caffé und die besten Süßigkeiten, die man sich denken und mehr Sorten als man essen kann. Sehr gut für ein typisch italienisches Frühstück. Es gab auch einmal wenige Außenplätze, letzten Sommer und dieses Frühjahr aber nicht mehr.

Der Straßenname Toletta soll daher kommen, dass früher Planken über den Kanal gelegt wurden.

Gleich daneben gibt es, an der Wand eines gelben Hauses hängend, ein Kuriosum: La Sveglia della Strega, den Hexenwecker.

Der Legende nach lebte in dem Haus eine Hexe, die sich mit schwarzer Magie beschäftigte. Sie zauberte immer zu einer bestimmten Zeit. Als die Hexe starb, war das Haus, in dem sie lebte, jahrelang geschlossen, weil niemand dort leben wollte. Und natürlich gab es auch merkwürdige Vorkommnisse. Dagegen musste etwas unternommen werden. Man brachte einen Wecker an, der die Hexe an die Zauberstunde erinnern sollte. Und tatsächlich – die merkwürdigen Ereignisse hörten auf.
Irgendwann, man hatte den Zweck des Weckers wohl vergessen, wurde er entfernt. Und schon kamen die unheimlichen Ereignisse wieder. Seitdem hängt der Wecker dort und ist jetzt sogar durch einen kleinen Glaskasten geschützt (auf dem Bild – fast nicht – zu sehen neben dem grauen Stromkasten links oben).

Der Campo San Barnaba war Schauplatz von Filmen, z.B. „Summertime“, oder „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ und hat alles, was man von einem Platz in Vendig erwartet: Kanal, Kirche, Cafès. Die Kirche wurde Anfang des 9. Jahrhunderts von einer Familie Adami, andere sagen Adormi, gegründet . Die Kirche ist mehrmals abgebrannt und wohl erst im 14. Jahrhundert geweiht worden und später im klassizistischen Stil umgebaut worden. Im Zuge der Napoleonischen Herrschaft wurde die Kirche säkularisiert und dient heute als Ausstellungshalle.

Ein Besuch lohnt sich wegen der Kunstwerke in der Kirche: Gemälde von Paolo Veronese, die Decke von  Tiepolo und das Gemälde „Heilige Familie“ ebenfalls von Veronese. Außerdem gibt es eine permanente Ausstellung von Leonardo da Vinci (Le macchine di Leonardo da Vinci).

Dass der Platz noch nicht ganz von Touristen erobert wurde zeigt der schwimmende Fruttivendolo am Kanal.

Wir betreten also besser nicht die Brücke und wenden uns nach rechts in den Rio Terà Canal (der Name Rio Terà weist auf einen ehemaligen Kanal hin, der zugeschüttet wurde), dem wir an der nächsten Ecke nach links folgen. Und so gelangen wir zum Campo Santo Margherita.

Der Platz, benannt nach der von Napoleon säkularisierten Kirche, die jetzt eine Aula der Universität beherbergt, lag früher am Stadtrand. Vom Kirchturm ist nur ein Stumpf übrig, da er einzustürzen drohte. Hier war zeitweise eine Tabakfabrik, ein Marmorlager das Studio eines Bildhauers und auch ein Kino.

Der Campo war jahrelang das Zentrum des handwerklichen und industriellen Lebens der Stadt. Es gab bzw. gibt zwei Scuole, die der Varoteri und die Scuola Grande dei Carmini. Später trafen sich hier Sozialisten und Schriftsteller. Heute dominieren  – neben Touristen – Studenten.

Die Scuola dei Varoteri wurde im Jahr 1197 gegründet, damals hieß sie Scuola de Santa Maria ed Helisabetha di Varoteri. Das Symbol der Scoula war ein Kreuz mit fünf Speichen.

Im Jahr 1723 sollte das ursprüngliche Gebäude abgerissen werden, da die Jesuiten den Platz für ihre  Kirche mit einem angrenzenden Kloster brauchten. Der Senat genehmigte den Varoteri den Wiederaufbau der Schule an einem Ort – eben am Campo Santa Margherita. Die Jesuiten bezahlten den Neubau. Das 1725 fertiggestellte Gebäude kopiert das Aussehen des alten Gebäudes.

Auch das Gebäude wurde von Napoleon säkularisert. Danach wurde das Gebäude zunächst als Kohlendepot genutzt, dann von den Faschisten genutzt und schließlich zum Sitz der christdemokratischen Partei. Heute ist das Gebäude vollständig renoviert und wird als Gemeindebüro verwendet.

Das Wort „Varoteri“ leitet sich von „vaio“, dem sibirischen Eichhörnchen, ab, das für die Pelzherstellung weit verbreitet war. Das zeigt, was dort gemacht wurde. Das Haus war wegen des Geruchs der Felle etwas abseits von den anderen Gebäuden erstellt worden und nahe am damals noch vorhandenen Kanal, um die Felle transportieren zu können.

Dass auf dem Campo gehandelt wurde, zeigt eine Tafel an dem Gebäude, auf der die Mindestgrößen der verkauften Fische angegeben sind, um den Fischfang zu schützen und gleichzeitig den Preis dieses in Venedig so beliebten Lebensmittels einheitlich zu gestalten.

Während hier Lokalkolorit im Vordergrund steht, ist die Scoula die Carmini eine echte Sehenswürdigkeit.

Die der heiligen Maria vom Berge Karmel („dei Carmini“) gewidmete Bruderschaft der Verehrung und der Nächstenliebe erhielt am 22. September 1597 die offizielle Anerkennung durch den Rat der Zehn und wurde 1767 zum Großorden erhoben.

Die Bruderschaft hatte ihren heutigen Sitz im 17. Jahrhundert neben der Kirche errichtet, die den Karmelitermönchen gehört hatte und in der die Bruderschaft ihren ersten Sitz hatte.

In den Innenräumen der Scuola ist die ursprüngliche Einrichtung vollständig erhalten geblieben.

Tiepolo malte zwischen 1739 und 1749 9 Deckengemälde. Das große Gemälde in der Mitte zeigt die „Erscheinung der Muttergottes vom Berg Karmel vor dem Heiligen Simon Stock, dem sie das Skapulier überreicht“. Das führt schon tief in die katholischen Heiligenlegenden. Der hl. Simon Stock war ein englischer Einsiedler der in den Karmeliterorden eintrat und mit 80 Jahren zum General gewählt wurde. Die anderen Orden fanden die Karmeliter schwierig und intervenierten beim Papst, den Orden aufzulösen. Und der hl. Simon Stock betete zur lieben Frau vom Berge Karmel. Und prompt erschien Maria und überreichte ihm ein Skapulier (Schulterüberwurf). Wo sie schon dabei war, erschien sie dann auch dem Papst und prophezeite, dass die Chefs der anderen Orden sterben würden. Also besann sich der Papst und schützte fortan die Karmeliter.

Weiter geht’s durch die schmale Calle de Pazienze, wieder über den Kanal und rechts in die Calle lunga San Barnaba, über den Rio dell‘ Avogaria und weiter geradeaus.

Worher der Name Avogaria? Die Avogadoria de Comùn oder Avogaria de Comun, wörtlich „kommunale Anwälte“, war eine Institution der venezianischen Republik. Ihre Aufgabe war, die Interessen der Commune Veneciarum, d. h. der Gruppe der Patrizierfamilien, die die Stadt Venedig regierten, zu wahren und zu verteidigen, ähnlich wie eine moderne Staatsanwaltschaft. Sie wurde vielleicht schon 864 gegründet, vermutlich aber erst im 12. Jahrhundert. Mit dem Ende der Serenissima im Jahr 1797 stellte auch die Avogadoria de Comun, wie die anderen Organe des venezianischen Staates, ihre Tätigkeit ein.

Wir gehen wieder ein Stück zurück, über die Brücke und rechts am Kanal entlang.

Jetzt ist eine Entscheidung zu treffen. Wer gerne einen Kaffee trinken und dabei aufs Wasser der Lagune sehen möchte, geht weiter geradeaus bis zur Trattoria San Basilio (dort gibt es Kaffee und Aussicht) und danach weiter am Wasser, über die Ponte Longo und links den Rio de San Trovaso lang.

Wer vielleicht schon einen kleinen Hunger hat und sich ein paar Kanapees wünscht, geht an der Calle della Chiesa links, bis man an die Einmündung des Rio del Ognissanti in den Rio de San Trovaso kommt.

Kurz vor der Einmündung geht ein kleiner Durchgang rechts, dem folgen wir bis zur Lagune, gehen über die Ponte Longo, dann links und dann sehen wir bald gegenüber die Bootswerft – die letzte in der Innenstadt – und kommen ebenfalls zum Rio San Trovaso.

Ein Stück weiter gibt es dann die Kanapees, besser natürlich „Cicchetti“ in der Cantine del Vino già Schiavi, direkt an der Brücke. Aktuell zurecht gehypt. Es gibt sie schon am Vormittag.

Man bekommt die Cicchetti auf einem Pappteller. Gegenüber gibt es am Kanal eine kleine Grünfläche. Man kann sich auf die Kanalmauer setzen und die Cichetti genießen. Schwer zu empfehlen.

Cichetti sind eine venezianische Spezialität. Der Name Cicchetti leitet sich von lateinisch „ciccus“ = kleine Menge ab. Zu Cicchetti wird eine „Ombra“ gereicht, d. h. ein Glas Wein oder Prosecco aus der Region. Aber natürlich kann man sie auch alleine essen.

„Ombra“ kommt daher, dass die  venezianischen Kaufleute die Getränketheke ursprünglich im Schatten des Glockenturms von San Marco aufstellten, um den Wein kühl zu halten. Entstanden sind die Cichetti wohl in Tavernen („Bacari“).

Ein schönes Ende unserer kleinen Runde.

Wenn man hier den Aperitivo am Nachmittag nehmen möchte, muss man sich auf größeren Andrang einstellen.

Ein schöner Abschluss für unseren Spaziergang.

Den Anfang macht ein Frühstück am Canale di Cannaregio (ein Stück hinter dem ehemaligen Ghetto) z.B. im MQ10 (ab 7:00 Uhr) oder im Al Parlamento (ab 7:30 Uhr) schräg gegenüber am Kanal, je nach Sonnenstand (Parlamento am Morgen).

Das erste Ziel nach dem Frühstück ist das ehemalige Ghetto, das hier im Mittelalter entstand. Es war das erste Ghetto überhaupt und war namensgebend. Auf der Insel, die den Juden zugewiesen wurde, gab es Gießereien und „geto“ bedeutet auf venezianisch „schmelzen“. So ist die Bezeichnung Ghetto entstanden.

Im 14. Jahrhundert wurden Juden in die Stadt geholt, erhielten aber kein dauerhaftes Bleiberecht. Man erhoffte sich von Ihnen Kredit und wirtschaftlichen Aufschwung. Der kam auch, aber es wurde den Juden schlecht gedankt. Sie wurden diskriminiert und es kam zu Konflikten. Außerhalb Venedigs und in dessen Kolonien gab es schon abgegrenzte Viertel, in denen Juden leben mussten. In Venedig beschloss man deshalb Anfang des 16. Jahrhunderts, den Juden eine Insel innerhalb der Stadt zuzuweisen, auf der sie leben konnten. Das Ghetto wurde jeden Abend abgeschlossen und nachts bewacht.

Die Besteuerung der Juden war hart, aber die Stadt beschützte sie wenigstens weitgehend vor Repressionen und Übergriffen, bzw. bestrafte diese, falls sie vorkamen. So kam es auch, dass Juden, die in anderen Ländern verfolgt wurden, nach Venedig kamen –  trotz aller Diskriminierung, die ihnen auch in Venedig widerfuhr. Mit der Eroberung durch Napoleon wurde das Ghetto geöffnet und die Pflicht, dort zu wohnen, aufgehoben. Eine endgültige Gleichstellung erfolgte allerdings erst 1848.

Der Glanz und die Bedeutung Venedigs hatten allerdings schon im 17. Jahrhundert gelitten. Zum Zeitpunkt der Öffnung des Ghettos hatten viele Einwohner die Stadt schon verlassen und viele Häuser waren verfallen.

Zur Zeit des Faschismus wurden fast alle Juden aus Venedig deportiert und größtenteils ermordet. Nach dem Krieg hat sich langsam wieder eine kleine jüdische Gemeinde in Venedig gebildet.

Um vom Cafè zum Ghetto zu gelangen, gehen wir den Kanal Richtung Süden entlang. Vom Parlamento gehen wir bis zur Brücke „Ponte delle Guglie“, über den Kanal und ein kleines Stück zurück und dann in die Cl. Ghetto Vecchio hinein. Vom MQ10 sparen wir uns den kleinen Umweg über die Brücke und gehen direkt in die schmale Cl. Ghetto Vecchio.

Ein Blick auf die Brücke lohnt sich vorher in jedem Fall. Es ist die einzige Brücke in Venedig mit Obelisken (Guglie = Türme). Der erste Bau wurde 1285 errichtet. Die Holzkonstruktion war allerdings wartungsintensiv, so dass 1580 eine Steinbrücke gebaut wurde. 1823 gab es noch einmal einen Neubau. Zu der Zeit sind auch die Obelisken entstanden. Eine Inschrift verweist auf den Erbauer Marchesino dei Marchesini.

Wer sich schon einmal orientieren möchte, von der Ponte delle Guglie gibt es einen Live-Stream.

Die Straße weitet sich zu einem kleinen Platz (Campiello de le Scuole) und gegenüber geht es weiter. An diesem kleinen Platz steht die Synagoge „Scoula Levantina“. Sie wurde wahrscheinlich Mitte des 16. Jahrhunderts errichtet und etwa ein Jahrhundert später umgebaut. Das Innere ist eindrucksvoll. Die Synagoge ist nur im Rahmen einer geführten Tour des Viertels zu besichtigen.

Danach kommt noch ein kleiner Platz (Corte Scala Mata, benannt nach den „unechten“ Treppen, die aus Raumnot in den Häusern verwendet wurden: es waren nur schiefe Ebenen mit einzelnen Stellen zum Stehenbleiben) mit einem Kindergarten, einer Bäckerei, einem Restaurant und zwei der alten 7-stöckigen Gebäude. Wir gehen weiter, überqueren noch den Rio del Gheto und kommen zum Hauptplatz des ehemaligen Ghettos (Campo del Ghetto Nuova).

Es sei daran erinnert, dass es hier sehr leckeres Gebäck und auch anderen Köstlichkeiten gibt. Wo immer Sie eine Gelegenheit finden, sollten Sie sie nutzen.

Hier seht unter anderen das Jüdische Museum, die deutsche und die italienische Synagoge, sowie hohe Gebäuden mit Privatwohnungen. Es gibt drei Brunnen aus dem 15. Jahrhundert, zwei aus rosafarbenem Veroneser Marmor und einer aus istrischem Stein. An der Fassade eines Hauses in der nördlichen Ecke befinden sich mehrere Bronzereliefs des litauischen Bildhauers Arbit Blatas zum Gedenken an die Shoah, zwei davon 1980 und ein drittes mit dem Titel „Der letzte Zug“ 1993 anlässlich des 50. Jahrestages der Deportation der Juden aus dem Ghetto von Venedig angebracht.

Nun verlassen wir das Ghetto wieder.  Dafür gehen wird auf der Süd-Ostseite durch den Durchgang „Sottoportego de Gheto Novo, über den Kanal und gleich rechts in die Fondamento di Gheto Novissimo. Wir folgen der Straße bis zur Calle de Case Nove, gehen dort rechts und gleich wieder links bis zum Rio Terà S. Leonardo. Hier wird’s trubelig, denn hier ist von Montag bis Samstag Markt. Die Öffnungszeiten richten sich „nach den Öffnungszeiten der Geschäfte“ lt. Venezia unica.

Sie gehörte ursprünglich einer Bruderschaft, die von 1308 bis 1806 aktiv war. Deren Anliegen war, die Armut und Not in Venedig zu bekämpfen. Ihre Geschichte ist mit der der Kirche der Abtei Misericordia verbunden, in deren Nähe sie im Laufe der Zeit zwei Gebäude errichtete, die noch erhalten sind (Scuola vecchia di Santa Maria della Misericordia  und Scuola nuova di Santa Maria della Misericordia).

Das Gebäude wurde 1310 errichtet und mehrmals erweitert, bis es Mitte des 15. Jahrhunderts das heutige gotische Aussehen erhielt. Das Portal war mit einer Lünette mit Skulpturen geschmückt, die sich heute im Victoria and Albert Museum in London befinden.

Wenig später beschloss die Scuola, in das größere Gebäude auf der anderen Seite des Rio umzuziehen, während dieses Gebäude bis 1806 die Zunft der Seidenweber beherbergte.

Hier malte Tintoretto das „Paradies“, das die Rückwand der Sala del Maggior Consiglio im Dogenpalast ziert. Der Saal im Erdgeschoss ist durch Säulen in drei Schiffe unterteilt, während sich im Obergeschoss ein großer Saal befindet, der für Versammlungen der Bruderschaft genutzt wurde und mit Fresken aus der Schule von Paolo Veronese ausgestattet ist. Er enthielt bemerkenswerte Gemälde, die nach der Zerstörung von 1806, als das Gebäude militärisch genutzt wurde, verloren gingen.
Im 20. Jahrhundert wurde das Gebäude als Sportstätte genutzt, und die Halle im Obergeschoss beherbergte lange Zeit die Reyer Venezia, die Basketballmannschaft der Stadt. Derzeit wird es als Ausstellungsort genutzt.

Hier gibt es mehr dazu.

Direkt daneben ist die Chiesa Santa Maria della Misericordia. Einen Vorgängerbau im byzantinischen Stil gab es schon seit dem 10. Jahrhundert. Dieser wurde im 13. Jahrhundert umgebaut. Die Pest raffte 1348 alle Mönche hinweg. Der Abt überließ Luca Mora das Patronat über die Kirche, das der Familie bis zum Untergang der Republik Venedig gehörte. 1649 wurde die Fassade im Barockstil umgestaltet. Zur Zeit der Napoleonischen Herrschaft wurde die Kirche in ein Militärlager verwandelt und das Kloster abgerissen. 1864 wurde die Kirche von der Familie Moro-Lin erworben, die alle noch vorhandenen Kunstwerke verkaufte. Die Kirche wurde noch mehrmals verkauft und 1973 endgültig aufgegeben.

Wer Moonraker und Nosferatu mit Klaus Kinski gesehen hat, erkennt die Kirche vielleicht wieder: Einzelne Szenen wurden hier gedreht. Heute wird die Kirche für Kunstausstellungen genutzt.

Wir gehen nun über die Ponte della Misericordia. Vor der nächsten Brücke (Ponte Chiodo) gehen wir rechts. Die Ponte Chiodo ist eine von zwei Brücken in Venedig, die keine Brüstung haben (die andere ist: die Teufelsbrücke auf der Insel Torcello). Sie wird auch nur von den Bewohner:innenn der Häuser, zu denen sie führt, benutzt. Chiodo ist der Name der venezianischen Adelsfamilie, der die Brücke einst gehörte.

Wir gehen dann gleich links über die Ponte Raccheta und dann die Calle della Raccheta wieder links.

Ja, gemeint ist tatsächlich ein Tennisschläger, denn hier wurde schon im 16. Jahrhundert eine Art Tennis gespielt. Auf einem Gemälde von Tiepolo ist sogar ein solcher Tennis-Schläger zu sehen.

Die erste überdachte Halle für das Spiel wurde in Cannaregio, hier  in der Nähe des Klosters Santa Caterina errichtet. Es sollen Botschafter und päpstliche Nuntien, Karl VI. und Karl VII., der König von Polen, der König von Dänemark, die Kurfürsten von Mainz und Bayern und der junge Friedrich August von Sachsen dort gespielt haben. Das wäre doch was, wenn unsere Polit-Promis auch so sportlich wären.

Später wurden die Tennishallen häufig in Theater umgewandelt. Fürst Alfonso II. d’Este scheint der erste gewesen zu sein, der in Ferrara eine solche Halle umwandelte. Auch das Teatro Carignano In Turin war zuvor eine solche Halle.

Die Straße weitet sich zu einem kleinen Platz mit Obststand, Kleidergeschäft und  Kiosk. Wir gehen in der gleichen Richtung weiter. Hier gibt es weitere Geschäfte und einen Supermarkt. Wir gehen weiter, bis wir zu dem winzigen Durchgang Sottoportego de la Cason kommen. Danhinter versteckt sich ein kleiner Platz (Campiello de la Cason) mit einem Baum in der Mitte. Hier war früher das Gefängnis von Cannaregio („Cason“ kommt von incasonare, einsperren). Hier wurden Schuldner eingesperrt und Menschen, die leichtere Vergehen begangen hatten.

Wir verlassen den Platz an der gegenüberliegenden Seite (Calle della Malvasia) und kommen zum kleinen Campo S. Canzian, benannt nach der Kirche, die hier steht.

Bevor das Viertel aufgeschüttet wurde, gab es hier eine Anlegestelle für Boote aus der nördlichen Lagune.

Wir gehen an der Kirche vorbei und dann links in die Calle del Spezier und kommen zum Campo Santa Maria Nova. Der Platz mit seinen Geschäften, Bänken und Cafès lädt zum Verweilen ein.

Die Kirche Santa Maria dei Miracoli wurde  Ende des 15. Jahrhunderts von Pietro Lombardo erbaut, um einem angeblich wundertätigen Bild eine Heimat zu geben. Im Inneren ist das Tonnengewölbe mit Holzkassetten und Bildern von Propheten und Patriarchen sehenswert.

Die Kirche sammelt Superlative: mit der Frari-Kirche der beeindruckendste mittelalterliche Kirchenbau, größte Kirche der Stadt, Pantheon von Venedig wegen der vielen hier beigesetzten Dogen und bedeutenden Persönlichkeiten.  

An der Stelle eines Vorgängerbaus im 14. Jahrhundert gebaut, aber erst 100 Jahre später fertiggestellt. Napoleon vertrieb 1807 die Dominikaner aus dem Kloster und wandelte es in ein Krankenhaus um. 1867 zerstörte ein Brand die angrenzende Scuola Grande del Rosario (heute eine Kapelle) mitsamt den dort aufbewahrten Gemälden vollständig. Die Restaurierung dieser Kapelle wurde 1959 abgeschlossen. Die Kirche lohnt einen Besuch. Der Reichtum an Bildern, Skulpturen und auch die Architektur sind beeindruckend.

Daneben steht die Scuola Grande di San Marco, die im 13. Jahrhundert von einer Laienbruderschaft gegründet wurde. Nach einem Feuer im 15. Jahrhundert wurde das Gebäude im Stil der Frührenaissance wieder aufgebaut. Auch hier war Pietro Lombardo beteiligt. Napoleon löste die Scuola Anfang des 19. Jahrhunderts auf. Das Gebäude wurde in ein Krankenhaus umgewandelt, das noch heute besteht.

Jetzt wird es Zeit, wieder in etwas weniger belebte Straßen zu gehen. Da sind wir im Sestiere Castello richtig.

Der Ursprung von Castello geht auf das Arsenal zurück, das eine wesentliche Stütze der Macht der Serenissima war und eine der produktivsten und größten Schiffswerften der damals bekannten Welt darstellte.

Der Begriff „Arsenal“ ist auch eine italienische Wortschöpfung. Er leitet sich vom arabischen „daras-sina’ah“ ab, was „Haus der Industrie“ bedeutet und in das venezianische darzanà, dann arzanàl und schließlich arsenale überging. Die ursprüngliche Bedeutung war „Produktionsstätte (für Waffen oder Schiffe). Tatsächlich gab es damals schon eine Art Fließbandproduktion und es wurden Standard-Komponenten zusammengesetzt. Später wurde die Bedeutung des Begriffs dann zu „Waffenlager“ umgewandelt.

Gleich am Anfang der Straße befindet sich auf der linken Seite der Ospedaletto-Komplex, der aus der Kirche Santa Maria dei Derelitti, der Scala dei Sardi, dem Cortile delle Quattro Stagioni und dem Sala della Musica besteht.

Die „Ospedaletti“ waren in der Vergangenheit Einrichtungen für Waisen, Mittellose, Witwen und ältere Menschen. Diese Hospitäler waren ein Ergebnis der Gegenreformation. Man wollte durch soziales Engagement Eindruck machen. Es gab mehrere davon, „Incurabili“ für Schwerkranke, gegründet 1522, „Mendicantini“ für Bettler und Obdachlose, gegründet 1600 und eben „Derelitti“ (wörtlich: Verlassene) für Kranke und Arme. Und „Pietà“ für Waisenkinder und ledige Mütter mit Säuglingen, wovon wir gleich noch mehr hören.

Die Ospedale wurden berühmt durch die Waisenchöre von Vivaldi. Alle hatten Waisenchöre, um die Leute in Ihre Gottesdienste zu locken. Und es war eine Art des Crowd-Funding. Man hielt die Leute zu Spenden an, wenn die Musik gefiel. Deshalb gab es auch Wettbewerb zwischen den Ospedali. Entsprechend holte man sich die besten Musiker und Chorleiter für die Chöre und entwickelte regelrechte Musikschulen. Manche besonders begabte Sängerinnen wurden auch von Adeligen gesponsort. Vermutlich war es die beste Möglichkeit für (nichtadelige) Frauen, Karriere zu machen. Die Chöre waren Stars. Tatsächlich waren die Sängerinnen nahezu unsichtbar. Es gab eigene Konstruktionen, die die Sängerinnen vor den Zuschauern verbargen. Die Chöre waren also keine dilettantische Bespaßung der Ärmsten, um sie von Ihrem schweren Schicksal abzulenken, sondern eine hochprofessionelle Unterhaltungsindustrie.

Am berühmtesten ist das Ospedale della Pietà (die Chiesa della Pietà ist östlich vom Markusplatz direkt an der Lagune, das Ospedale, das heute noch zu caritativen Zwecken genutzt wird, z.B. als Frauenhaus, oder für die Betreuung von hilfsbedürftigen minderjährigen Schwangeren, liegt direkt daneben,). Und das liegt an Vivaldi. Maestro di Choro im Ospedale Pietà war damals Francesco Gasparini. Bonaventura Spada, Violinlehrer, ging in den Ruhestand und der 25-jährige Vivaldi, bereits zum Priester geweiht, übernahm. 1713 ging Gasparini nach Rom, mit der festen Absicht, zurück zu kommen. Das geschah aber nicht, also wurde Vivaldi (wegen seiner Haarfarbe der „prete rosso“ – roter Priester – genannt) der inoffizielle Leiter.

Im Jahr 1575 wurde mit dem Bau der Kirche Santa Maria dei Derelitti begonnen, an deren Gestaltung auch Andrea Palladio beteiligt war; im Inneren befinden sich unter den von Longhena geschaffenen Altären einige bemerkenswerte Gemälde aus dem 17. und frühen 18. Jahrhundert.

Die Ospedali waren autonom und unabhängig von der Kirche und der Kommune. Sie hatten eigene Regeln, eine eigene Verwaltung und private Geldgeber. Dennoch waren sie gottesfürchtig und hatten alle eine eigene Kirche.

Wir verlassen den Platz über den Ramo al Ponte San Francesco, gehen geradeaus weiter bis wir auf die Salizada Santa Giustina stossen. Dann geht es weiter, wie unten beschrieben (der Salizada San Francesco weiter folgen bis zum Rio dei Scudi e de Santa Ternita usw.).

Wer San Francesco de la Vigna nicht sehen möchte, geht rechts, quert den Campo di Santa Giustina und nimmt die hintere Brücke (Ponte del Fontego). Jetzt gehts im Zickzack weiter: zunächst die Salizada Santa Giustina links.

Dann gehts die Salizada San Francesco rechts und dann geradeaus bis zur Calle Sacca, im Bogen rechts die Saliza de le Gatte weiter und so kommt man zur Calle Va al Ponte dei Scudi und biegt links ein zum Rio dei Scudi e de Santa Ternita.

Wir überqueren die Brücke und gehen dann an der Calle Mandolin links und kommen zum Campo de Pozzi. Kommissar Brunetti-Fans kennen diesen Platz ggf. aus der Folge „Das goldene Ei“. Wir gehen gleich rechts in die Calle de le Muneghete und immer geradeaus, bis wir zum Rio de le Gome kommen. Schmale Straßen, kaum Geschäfte oder Cafès – hier wohnen die Venzianer. Wir gehen am Kanal rechts, folgen dem Kanal bis zur Brücke, überqueren diese und nach der Brücke gehen wir links und gehen weiter bis wir zur Ponte del Purgatorio kommen.

Wer am Kanal bleibt, geht zur Calle Friziera und biegt dann rechts auf die Via Garibaldi ab, die anderen gehen an der Via Garibaldi links. Am Ende der Strasse gehen wir rechts die Fondamenta S. Ana weiter, bis zur übernächsten Brücke, dann links über die Brücke in die Calle Crosera. Hier sind wir mitten in einem Wohngebiet.